Платье – трансформер. Сшить. Своими руками. Фото. Выкройка.

Здравствуйте! На связи блог milla-sidelnikova.com!

Даже самый обычный будничный день современной женщины, это бесконечный калейдоскоп событий. Работа, встречи – деловые и для души, посещение светских и семейных мероприятий, а ещё нужно сделать необходимые и не очень покупки в разного рода магазинах, и т.д. и т.д.

Выглядеть хорошо везде, поможет платье – трансформер. Надев готовое платье, вы просто встаёте перед зеркалом и с помощью кулисок по линиям горловины, талии, бёдер, низа платья и на рукавах начинаете моделировать стиль платья, его силуэт и… своё настроение.

Примечание. Общие вид готового платья – трансформера смотрите внизу статьи.

 

Материалы и инструменты, которые понадобятся.

  • Ткань. Вид ткани, который можно использовать для пошива платья-трансформера, её количество, обо всё этом читайте ниже в МК.
  • Нитки в цвет ткани.
  • Ножницы.
  • Швейная машинка.
  • Оверлок (не обязательно).
  • Набор люверсов 10 шт. (блочек) (не обязательно).

 

Какую ткань выбрать?

Для платья, мастер-класс, по пошиву которого вы можете прочитать ниже, подойдут мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, которые при этом ещё и держат форму. Например, тонкий коттон, лён и другие средние ткани.

Я не рекомендую использовать слишком тонкие ткани, например, вуаль, марлёвка, батист и им подобные. А так же, если ваш  опыт в шитье одежды минимален, не рекомендую использовать разного рода шелка́, сатины и другие, сыпучие и скользкие материалы.

Волокнистый состав полотна ткани – по желанию, по ситуации.

1-plate-transformer

 

Сколько нужно ткани?

Количество ткани, которое понадобится для пошива платья, напрямую зависит от размера женщины (девушки, девочки), на которую будет отшиваться платье, а значит и от размера выкройки, а так же от ширины полотна выбранной ткани.

Примечание. Те, любители шитья, кто хочет существенно сэкономить время изготовления такого платья, могут приобрести уже готовые выкройки (размеры от 42 до 60).

 

 

 

Выкройка платья состоит из трёх больших деталей, две из них детали со сгибом. В этой ситуации возможны два способа раскладывания деталей выкройки на ткани.

 

Раскладка два сгиба.

2-plate-transformer

Если выкройки спинки и переда вместе с припусками при таком раскладе помещаются на ткани в ширину, значит, ткани в этом случае понадобится: = длина выкройки (измерить на выкройке спинки расстояние между двумя самыми выступающими в длину точками выкройки)  + припуски 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)) + длина рукава (измерить)  с припусками 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)) + 16 см на кулиски + 20 – 25 см на кулиску для горловины, выкроенную по косой.

Для платья (размер 46), которое изготавливалось для МК, ткани при раскладке два сгиба понадобилось 2 м при ширине 1,5.

 

Раскладка частичный сгиб.

Если выкройки спинки и переда вместе с припусками не помещаются на ткани в ширину, значит, следует применить раскладку частичный сгиб.

3-plate-transformer

При такой раскладке, ткани понадобится: две длины выкройки спинки плюс припуски 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)).

При такой раскладке деталей выкройки на ткани, кулиски для горловины, талии, бёдер и низа, скорее всего, придётся собирать из двух деталей.

 

Что нужно сделать с тканью перед раскроем?

Декатировать – выполнить принудительную усадку полотна ткани. Это плюс 2% к длине ткани при покупке.

Найти возможные изъяны на лоскуте ткани, обозначить и во время раскроя ткани по возможности обойти их.

Определить долевую нить лоскута ткани. Направление долевой нити, обозначенное на деталях предоставляемой выкройки должно совпадать с направлением долевой нити используемого лоскута ткани.

Определить лицевую и изнаночную сторону лоскута ткани. Все детали выкройки раскладываются на ткани с изнаночной стороны.

 

Пошив платья – трансформера.

Вокруг разложенных на лоскуте ткани деталей выкройки разметочными инструментами размечаем припуски швов. Так, как это показано на следующих картинках – пример разметки припусков вокруг выкройки рукава (выкройка рукава одна, рукавов (деталей кроя) 2 шт.)

По боковым сторонам рукава и линиям проймы  – 1,5 см.

По линии горловины и низа – 1,0 см.

4-plate-transformer

 

5-plate-transformer

 

6-plate-transformer

 

7-plate-transformer

 

Припуски на швы на переде и спинке:

по боковым сторонам и вдоль линий пройм – 1,5 см.

По линии горловины и низа – 1,0 см

По нанесённым вокруг деталей выкройки линиям ткань разрезаем. На картинках ниже – пример раскроя рукавов.

8-plate-transformer

 

9-plate-transformer

 

10-plate-transformer

 

Итого, в результате раскроя мы получаем:

Спинка – одна деталь со сгибом.

Перёд – одна деталь со сгибом.

Рукава – 2 детали.

11-plate-transformer

 

12-plate-transformer

 

13-plate-transformer

 

Ещё понадобятся 4 полоски ткани для кулисок. Три из них это детали-заготовки под кулиски по линии талии, бёдер и низа. Все заготовки одинаковой длины и ширины.

14-plate-transformer

Направление долевой нити на полосках ткани проходит по ширине деталей.

Одна из четырёх полосок (одна деталь со сгибом) – для двух кулисок по низу рукавов. Эта полоска ткани такой же ширины, как и полоски для кулисок по линии талии, бёдер и низа, а длиной – смотрите ниже.

Длина кулиски (на прилагаемых к МК выкройках):

для размера 42

низ рукавов – 2 шт. по 39,6 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 109 см.

 для размера 44

низ рукавов – 2 шт. по 40,4 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 113 см.

для размера 46

низ рукавов – 2 шт. по 41,1 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 117 см.

для размера 48

низ рукавов – 2 шт. по 41,8 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 121 см.

для размера 50

низ рукавов – 2 шт. по 42,6 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 125 см.

для размера 52

низ рукавов – 2 шт. по 40,7 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 143,5 см.

для размера 54

низ рукавов – 2 шт. по 42,4 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 149,4 см.

для размера 56

низ рукавов – 2 шт. по 43,9 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 155,2 см.

для размера 58

низ рукавов – 2 шт. по 45,5 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 161 см.

для размера 60

низ рукавов – 2 шт. по 47,2 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 167 см.

Припуски на швы по периметру деталей (заготовки под кулиски) – 1 см (для всех кулисок, для всех размеров).

Ещё нам понадобится полоска ткани (кулиска) для обработки горловины, выкроенная по косой.

Любая ткань проявляет свою наивысшую степень пластичности и гибкости в направлении по косой нити – угол отклонения в 45⁰ (по косой) от долевой или поперечной нити. Однако в шитье направлением по косой нити считается любая величина отклонения от долевой или поперечной нити. И поскольку горловина изготавливаемого нами платья очень широкая и не имеет слишком крутых изгибов, полоску для ткани под кулиску можно выкроить под любым градусом отклонения от долевой или поперечной нити. Например, так.

15-plate-transformer

К тому же такая раскладка позволяет существенно сэкономить на ткани.

Длина линии горловины на выкройках:

Размер 42 – 55,6 см

Размер 44 – 56,7 см

Размер 46 – 57,7 см

Размер 48 – 58,7 см

Размер 50 – 59,7 см

Размер 52 – 73,7 см

Размер 54 – 76,2 см

Размер 56 – 78,6 см

Размер 58 – 80,9 см

Размер 60 – 83,4 см

Длина полоски ткани должна быть равна длине линии горловины, плюс припуски на швы по 1,5 см с каждой стороны.

Примечание. Длину линии горловины платья измерять лучше, когда на нём уже будут выполнены боковые швы, а в проймы втачаны рукава.

В противном случае полоску ткани лучше выкроить несколько большей длины, чем нужно. После, лишнее можно обрезать.

Дальше. С помощью копировальных стежков (силки) на детали кроя рукавов

16-plate-transformer

и переда,

17-plate-transformer

с выкроек переносим метки совмещения пройм обеих деталей.

С выкройки переда и спинки на ткань переносим линии – местоположение кулисок на линии талии и бёдрах. Для этого бумажную выкройку, либо разрезаем в нужных местах, либо загибаем (подгибаем) по нужным линиям.

18-plate-transformer

 

19-plate-transformer

 

Линии, по которым будут нашиваться на платье кулиски, переносятся на ткань разметочными инструментами – мелками, обмылками, специальными ручками или карандашами. Но даже прочерченные одним из этих разметочных инструментов, лучше всего для дела будет, если все эти линии «пометить» ещё и «сверху» ручной разметочной строчкой прямыми стежками. Тогда линии точно не исчезнут, ни от горячего утюга, ни от его пара, ни со временем от механического или любого другого воздействия.

20-plate-transformer

 

21-plate-transformer

 

22-plate-transformer

 

Складываем спинку и перёд лицевыми сторонами друг к другу, совмещаем их боковые срезы.

23-plate-transformer

 

24-plate-transformer

и соединяем стачным швом. Ширина шва 1,5 см.

25-plate-transformer

 

26-plate-transformer

 

27-plate-transformer

Вверху шва

28-plate-transformer

и внизу

29-plate-transformer

машинную строчку начинаем и заканчиваем закрепками (несколько стежков назад или просто связать нитки строчки).

Те, у кого есть возможность обработать открытые срезы припусков шва оверлоком, должны сделать такую обработку. Для остальных…

Сначала выполненный боковой шов приутюживаем, чтобы он расправился,

30-plate-transformer

А затем припуски шва распрямляем и разутюживаем в разные стороны.

31-plate-transformer

 

После этого припуски шва складываем пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Срез припуска подводим встык к линии строчки.

32-plate-transformer

 

33-plate-transformer

 

34-plate-transformer

 

35-plate-transformer

 

Сложение материала припусков фиксируем ручной строчкой прямыми стежками

36-plate-transformer

и приутюживаем утюгом.

37-plate-transformer

 

Таким же образом выполняем шов по другой боковой стороне платья.

38-plate-transformer

 

В дальнейшем все эти сложения припусков боковых швов зафиксируются строчками притачивания кулисок (в 3-х точках) и рукавами в 4-й. Временные ручные строчки удалятся. И если ткань хорошо держит форму приутюженных сгибов, то припуски можно оставить и в таком виде. Если есть сомнения по поводу таких возможностей ткани, вдоль края сгибов припусков, на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба, нитками в цвет материала можно проложить машинную (фиксирующую) строчку или ручную строчку мелкими прямыми стежками.

 

Рукава.

Соединяем стачным швом и боковые стороны обеих рукавов. Напоминаю, что ширина шва здесь 1,5 см.

39-plate-transformer

 

Дойдя стачной строчкой до линии низа рукава (припуск на шов по линии низа – 1 см) дальше от этой линии строчку прокладываем зеркально.

40-plate-transformer

 

Припуски швов на рукавах тоже нужно обработать от осыпания. Без оверлока сделаем это так же, как и в случае с боковыми швами переда и полочки.

41-plate-transformer

 

42-plate-transformer

 

43-plate-transformer

 

Кулиски (часть 1).

Для выполнения кулисок по линии талии, бёдер и низа понадобятся три полоски ткани.

Примечание. Если длины лоскута ткани не достаточно, чтобы изготовить кулиску всего лишь с одним швом, её можно «составить» из нескольких частей. Главное здесь, чтобы швы на кулиске были в тех же местах, что и боковые швы на платье.

Ширина кулиски. Делать на платье кулиски шириной больше чем 3 см нежелательно. Это «поломает» модель. Если сделать кулиски уже́, чем 2 см, тогда нашить на платье кулиски с отверстиями для шнура – люверсами, будет невозможно.

Для новичков в шитье. 2 см оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде обычных горизонтальных обмётанных петель. 3 см оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде люверсов.

Примечание. На выкройках к МК ширина кулисок 2 см.

Плюс ко всем размерам по 1 см припуска с каждой длинной продольной стороны детали.

Длина кулиски. Длина кулиски зависит от размера выкройки (фигуры) (все размеры кулисок см. выше в статье)

Припуски на швы по периметру детали (заготовка под кулиску) – 1 см (для всех кулисок, для всех размеров).

Долевая нить должна проходить вдоль короткой поперечной стороны кулиски (по ширине).

Три полоски ткани (заготовки под кулиску) нужной ширины (по размеру) совмещаем короткими поперечными краями и соединяем стачной строчкой.

44-plate-transformer

 

На концах строчки выполняем закрепки.

45-plate-transformer

 

Припуски швов разутюживаем.

46-plate-transformer

 

Разметочными инструментами, как то, обмылками, мелками, специальными карандашами или ручками, а лучше всего просто машинными строчками, на кулисках вдоль длинных продольных сторон  прочерчиваем линии припусков (ширина припусков 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб).

47-plate-transformer

 

48-plate-transformer

А чтобы потом эти строчки легко удалились, натяжение верхней нити сделаем минимальным (0).

 

Обработка низа платья. Выполнение кулиски по линии низа.

На той кулиске, которой будет обработан низ платья, припуск «прочерчиваем» лишь по верхней стороне (та сторона, которая на готовом изделии будет «смотреть» вверх).

49-plate-transformer

 

50-plate-transformer

Ширина припуска 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб.

51-plate-transformer

 

Замётываем обозначенный припуск на изнанку и фиксируем временной ручной строчкой.

52-plate-transformer

 

В нужном месте выполняем отверстия под шнур (завязку и др.) Это могут быть обмётанные горизонтальные петли (длина 1,0…1,5 см) или люверсы (блочки)  (диаметр 0,4…0,5 см).

Люверсы можно поставить самостоятельно или в специализированных мастерских по ремонту одежды и замене фурнитуры.

53-plate-transformer

 

Как уже отмечалось выше, для новичков в шитье 2 см – оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде обычных горизонтальных обмётанных петель. 3 см – оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде люверсов.

Если люверсы поставить на кулиску шириной 2 см, нашивать её на платье вдоль участков с люверсами можно будет лишь с помощью специальной лапки швейной машины – лапки для вшивания молний. Или вручную, ручной машинной строчкой.

Машинные вспомогательные строчки (по ребру кулиски) нужно аккуратно удалить.

54-plate-transformer

 

Кулиску накладываем на нижний край платья, лицевой стороной к изнаночной стороне.

55-plate-transformer

 

Совмещаем линии строчек на платье и на кулиске.

56-plate-transformer

 

Совмещаем середину кулиски с линией середины на передней части платья.

57-plate-transformer

 

Срезы припуска на шов на платье и срезы припуска на шов на кулиске совмещаем и кулиску по всей длине фиксируем по низу платья булавками.

58-plate-transformer

 

59-plate-transformer

 

60-plate-transformer

Булавки можно заменить ручными строчками или сразу проложить машинную (по желанию, по ситуации).

Машинную строчку прокладываем на расстоянии 0,9 см от соединённых срезов.

61-plate-transformer

 

62-plate-transformer

 

Выполненную строчку приутюживаем.

Кулиску, притачанную к нижней стороне, отворачиваем на лицевую платья.

63-plate-transformer

 

64-plate-transformer

 

65-plate-transformer

 

66-plate-transformer

 

67-plate-transformer

 

Приутюживаем заметанную на лицо кулиску. Её верхний подогнутый край тоже можно зафиксировать ручной строчкой, чтобы во время прокладывания машинной строчки эта её часть не болталась туда-сюда.

По всей длине кулиски, на расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого края прокладываем машинную строчку.

68-plate-transformer

 

69-plate-transformer

 

Кулиски (часть 2). Кулиски по линии талии и бёдер.

Припуски на швы вдоль длинных продольных сторон кулисок, обозначенные с помощью машинных строчек, подворачиваем на изнанку и фиксируем их в таком положении ручными строчками.

70-plate-transformer

 

71-plate-transformer

 

В обозначенных местах выполняем отверстия под шнуры (завязки).

72-plate-transformer

 

Временные машинные вспомогательные строчки (на сгибах припусков кулиски) аккуратно удаляем.

73-plate-transformer

 

Кулиски, в прямом смысле надеваем на платье, накладывая изнаночной стороной на лицевую сторону платья,

74-plate-transformer

и фиксируем в отмеченных местах, сначала булавками, затем ручными строчками.

75-plate-transformer

 

76-plate-transformer

 

77-plate-transformer

 

Короткие поперечные швы на кулиске должны совпадать с боковыми швами платья.

После этого кулиски настрачиваются на платье машинными строчками, которые нужно проложить вдоль обоих сгибов на длинных продольных сторонах кулиски, на расстоянии 1 – 2 мм от края.

78-plate-transformer

 

79-plate-transformer

 

80-plate-transformer

 

Рукава. Выполнение кулиски по низу рукавов.

Длина кулиски рукавов должна быть как длина линии притачивания отлетного её края, плюс припуски на швы шириной 1,5 см.

81-plate-transformer

 

На выкройках, которые прилагаются к МК, эта линия находится на расстоянии 2 см вверх от нижнего края рукава. Напоминаю, что в этом швейном проекте кулиску можно сделать любой другой ширины, однако она не должна быть менее чем 2 см и более 3-х.

На обеих деталях, выкроенных для изготовления кулисок, «прочерчиваем» линии припусков по той длиной продольной стороне, которая будет «смотреть» вверх. Ширина припусков 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб.

82-plate-transformer

 

83-plate-transformer

 

Замётываем обозначенные припуски на изнанку деталей и приутюживаем образовавшиеся сгибы.

84-plate-transformer

 

85-plate-transformer

 

В обозначенных местах на обеих деталях выполняем отверстия для шнура (завязки).

86-plate-transformer

 

Дальше обе детали обрабатываются одинаково, только в зеркальном отображении.

Временно распрямляем на одной из деталей подогнутые припуски, деталь складываем обеими короткими поперечными сторонами друг на друга и с помощью булавок фиксируем такое их положение.

87-plate-transformer

 

Чтобы кулиска идеально «улеглась» по низу рукава, следует выбрать правильное направление шва рукава. В этом нам поможет выкройка рукава.

Итак, на картинке ниже:

По длинным продольным сторонам кулиски «прочерчены» припуски шириной 0,9 см. Вообще-то ширина припусков 1 см, но прочерчиваем 0,9 см, 0,1 см «съест» сгиб.

По короткой поперечной стороне ширина шва 1,5 см.

В точке А (см. на картинке ниже), кулиска, на готовом изделии должна совпасть с такой же точкой А, но уже на рукаве.

88-plate-transformer

 

Рукав здесь представляет его выкройка. Расстояние от т.А до т.Б –  местоположение кулиски на готовом изделии.

89-plate-transformer

 

Припуск на шов по верхней стороне кулиски на готовом изделии будет находится ниже т.А (припуск будет подвёрнут). На нескольких следующих картинках кулиска показана с развернутыми припусками, а значит припуск на шов по верхней стороне кулиски временно находится выше т.А.  Чтобы всё правильно сложилось направление строчки на этом припуске должно повторять форму линии строчки ниже т.А (от т.А до т.Б), только зеркально. Значит, выкройку поворачиваем «вверх ногами» и переносим с выкройки на ткань направление линии строчки от т.А к т.Б

90-plate-transformer

 

т. Б находится на пересечении линий – строчка кулиски и припуск на шов по нижней стороне кулиски. На кулиске от т.А до т.Б строчка повторяет форму такого же участка на выкройке (от т.А до т.Б на выкройке).

91-plate-transformer

 

Ниже т.Б линия строчки кулиски повторяет линию строчки от т.А до т.Б, только зеркально (т.е. участок линии от т.Б до т.А).

92-plate-transformer

 

По этой ломаной линии прокладываем машинную строчку с закрепками на концах.

93-plate-transformer

 

94-plate-transformer

 

Распрямляем в стороны припуски шва и заново выполняем подгибку верхнего края кулиски. Сложения материала фиксируем утюгом.

95-plate-transformer

 

96-plate-transformer

 

Лицевой стороной к изнаночной стороне рукава, кулиску накладываем на нижний край рукава. Подгибка верхнего края кулиски направлена вверх от срезов.

97-plate-transformer

 

Срезы, швы и метки на обеих деталях совмещаем, детали смётываем и соединяем стачной машинной строчкой. Ширина шва 0,9 см.

98-plate-transformer

 

99-plate-transformer

 

Кулиску отворачиваем на лицевую сторону. Вымётываем линию строчки.

100-plate-transformer

 

101-plate-transformer

 

Свободный отлетной край кулиски, чтобы тот не сдвигался во время выполнения машинной строчки, тоже фиксируем временной ручной строчкой.

102-plate-transformer

 

103-plate-transformer

 

На расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого края кулиски прокладываем машинную строчку. С помощью этой строчки кулиска окончательно закрепляется на краю рукава.

104-plate-transformer

 

105-plate-transformer

 

106-plate-transformer

 

На нижний край второго рукава кулиска притачивается таким же образом, как и на первый. Только метки и швы находятся там, в зеркальном отображении. Это необходимо учитывать, выполняя симметричную обработку низа второго рукава.

107-plate-transformer

 

108-plate-transformer

 

109-plate-transformer

 

Вшить рукава в пройму.

Пришло время вшить рукава в проймы платья.

110-plate-transformer

Оба рукава подавляющего большинства плечевых швейных изделий являются зеркальными копиями друг друга. И метки на окатах рукавов и проймах переда (полочки), которые переносятся с выкроек, обозначают не только точки соединения рукава с проймой, но являются гарантией того, что рукава (левый и правый) будут правильно пришиты к соответствующим сторонам переда (полочки).

Выворачиваем платье наизнанку, вовнутрь вставляем рукав

111-plate-transformer

и совмещаем метки на окате рукава на пройме переда.

112-plate-transformer

 

113-plate-transformer

 

Совмещаем и швы, боковой на платье и шов рукава. Следим за тем, чтобы припуски швов по-прежнему оставались разложенными в стороны.

114-plate-transformer

 

Фиксируем совмещение двух деталей сначала булавками

115-plate-transformer

затем ручной строчкой.

116-plate-transformer

 

117-plate-transformer

 

Ещё раз внимание! Линии боковых швов платья и рукавов должны идеально совпадать друг с другом. Следим за этим совпадением внимательно! А припуски швов разложены по сторонам от линии строчки и зафиксированы именно в таком положении.

118-plate-transformer

 

119-plate-transformer

 

Последней прокладываем стачную машинную строчку, которая окончательно притачивает рукав к платью. Выполненный шов приутюживаем и удаляем все вспомогательные ручные строчки.

120-plate-transformer

 

121-plate-transformer

 

После этого припуски выполненного шва сначала по одному складываем пополам, подводя срезы припусков к линии строчки, примётываем их в таком положении, а потом вместе сшиваем.

122-plate-transformer

 

123-plate-transformer

 

124-plate-transformer

 

125-plate-transformer

 

Затем вдоль подогнутых краёв припусков прокладываем стачную машинную строчку.

126-plate-transformer

 

127-plate-transformer

 

128-plate-transformer

 

Я притачала к платью рукав и даже обработала от осыпания срезы проймы. Как видите, вполне можно обойтись без оверлока.

129-plate-transformer

 

Следующий рукав пришивается к платью аналогично, только в зеркальном отображении.

130-plate-transformer

 

Обработка горловины. Кулиска по линии горловины.

Первым делом заутюживаем припуски швов пройм на рукава.

131-plate-transformer

 

Затем измеряем длину горловины.

132-plate-transformer

 

На выкройках к МК размеры длины линии горловины обозначены. Однако всегда что-то может пойти не так, как планировалось. Поэтому самым правильным будет, если в дальнейшей работе опираться на измерения получение уже после! втачивания рукавов и заутюжки их припусков на рукава.

Напоминаю, что под кулиску по линии горловины мы выкроили по косой полоску ткани такой же ширины, как и все остальные кулиски и нужной длины, плюс припуски на швы – 1,5 см по коротким поперечным сторонам и 1 см по длинным продольным.

133-plate-transformer

 

Полоску ткани соединяем стачным швом в кольцо.

134-plate-transformer

 

По той стороне полоски, которая на готовом изделии будет «смотреть» вниз «прочерчиваем» припуск шириной 0,9 см.

135-plate-transformer

 

Перегнув припуск по «прочерченной» линии, замётываем его на изнаночную сторону кулиски.

136-plate-transformer

 

В нужных местах выполняем отверстия для шнура (завязки).

137-plate-transformer

 

Поскольку на кулиске, которая будет выполняться вдоль линии горловины, всего один шов, расположим его по линии середины спинки.

Примечание. Заготовка под кулиску накладывается лицевой стороной на изнаночную сторону платья.

138-plate-transformer

 

Спереди совмещаем линии середины переда и кулиски.

139-plate-transformer

 

Соединение фиксируем сначала булавками

140-plate-transformer

 

141-plate-transformer

затем ручной строчкой,

142-plate-transformer

 

143-plate-transformer

а после на расстоянии 0,9 см от совмещенных срезов прокладываем машинную стачную строчку.

144-plate-transformer

 

145-plate-transformer

 

146-plate-transformer

 

147-plate-transformer

 

Дальше действуем точно так же, когда мы выполняли обработку кулиской линии низа и рукавов.

  • Притачанную кулиску отворачиваем на лицевую сторону платья.
  • Вымётываем линию строчки.
  • Отлетной свободный край кулиски приметываем к платью.
  • Машинной строчкой настрачиваем край кулиски на платье. Ширина шва 1 – 2 мм.

148-plate-transformer

 

149-plate-transformer

 

150-plate-transformer

 

151-plate-transformer

 

152-plate-transformer

 

153-plate-transformer

 

Осталось вдеть в отверстия шнуры (6 шт.). Длина каждого из шнуров = длина кулиски + 40 см.

Цвет шнура, его фактуру, диаметр поперечного сечения (толщину) всё это вы выбираете сами (по желанию, по ситуации).

Чтобы без проблем вдеть шнур в отверстие (люверс, блочку, обметную петлю) нитку с помощью иглы закрепляем у края шнура, а затем проводим иглу с ниткой и шнуром, соответственно, через отверстия и по всей длине кулиски. По кулискам иглу проводим очень аккуратно, а продвигаем ушком вперёд.

154-plate-transformer

 

155-plate-transformer

 

156-plate-transformer

 

Примечание. Ткань, из которой было пошито платье – красивого ярко-желтого цвета в черный горошек. Я приношу свои извинения, за то, что мне не удалось передать на фото для МК «правильный» цвет ткани.

 

Всё, платье готово!

 

157-plate-transformer

 

 

158-plate-transformer

 

Я думаю, со мной согласятся многие любители шитья, с таким подробным описанием технологии изготовления, подобное платье смогут сшить даже новички в шитье.

А чтобы новичку не терять время ещё и на построение чертежа конструкции выкройки, я предлагаю приобрести уже готовые выкройки платья – трансформера. К МК прилагаются выкройки платья – трансформера разных размеров (42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60) и подробнейшие инструкции, как с этими выкройками работать.

 

Как выбрать подходящий вам размер выкройки?

Я предоставляю выкройки на условно-пропорциональные фигуры, рост которых составляет 164 см. Однако рост (длину этой выкройки) легко можно изменить в сторону увеличения и уменьшения. Для этого нужно всего лишь отрезать от выкройки внизу лишние сантиметры или добавить недостающие.

Платье, выкройку которого я предлагаю, настолько универсально, что никакие другие мерки, кроме как Ог (обхват груди) и Об (обхват бёдер) не понадобятся.

Обхваты груди и бёдер измеряются специальной портновской сантиметровой лентой.

  • При измерении объёма груди лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.
  • При измерении объёма бёдер сантиметровую ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу, и замыкают на правой стороне туловища. Ягодичная точка – это наиболее выступающая назад точка ягодицы.

Чтобы правильно определить свой размер, сравните полученные мерки с табличными.

159-plate-transformer

При выборе выкройки нужного размера, из двух мерок Ог и Об ориентироваться следует на ту которая больше, чем табличная. Т.е. если, например, ваша Ог совпадает с табличным значением (46 р.), а Об больше табличного (46 р.), значит, выбирайте следующий размер, где Об совпадает с табличным (48 р.)

 

 

 

Любви всем, тепла и просто хорошего настроения! С уважением, Милла Сидельникова!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Получай лучшие статьи на почту каждую неделю
Комментарии: 2
  1. Kalina

    Я очень довольна что открыла Ваш сайт. Когда у меня проблем, открываю, читаю, выполняю и все разрешилось. Спасибо большое, что Вы написали всю эту швейную книгу.

    1. Милла Сидельникова (автор)

      Спасибо, Kalina, за добрые слова!

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: